Nos levantamos animados por nuestra última visita en la India. El sitio prometía bastante, playas vírgenes con enormes rocas oscuras y cantidad de palmeras que parecen querer saltar al mar. También bonitos paseos en barca por unas lagunas espectaculares que te hacen pensar en el Amazonas. El recepcionista del hotel nos aconsejó el sleeper train with A/C. Le dijimos que ya habíamos tenido una mala experiencia con los trenes indios pero él nos aseguraba que este era mejor. 
Nos apañó el desplazamiento con taxi y estuvimos en la estación haciendo tiempo mientras lugareños nos contaban su vida y nos preguntaban “de donde sois”, ”es la primera vez que visitáis India” y “si volveréis a visitarla”. Como pasa en todos los sitios en la India, a la llegada del tren todo el mundo se pegaba por entrar primero y pillar sitios maravillosos que no existían. El vagón en sí parecía un barracón de Mauthausen con una especie de literas de skay azul y cortinillas de tela nada limpias. En el exterior hacía 34ºC y dentro no se superaban los 15ºC. El trayecto era Ernakulam-Trivandrum pasando por unos cuantos núcleos rurales. A la media hora me empecé a sentir indispuesto, tenía un dolor en el estómago que yo pensaba que era debido a una especie de corte de digestión. Por más que iba al asqueroso toilet del vagón no conseguía quitarme ese dolor. El tren era bastante lento y yo cada vez tenía más dolor y unos sudores fríos que me mataban. Cuando pasamos por una ciudad más o menos grande nos tiramos literalmente del tren para coger un taxi que nos llevase directos a kovalam. Con dolor y todo aun pude regatear el taxi. A los diez minutos de estar en el coche le dije al hombre que se olvidase del destino y que me llevase directo a un hospital privado. El hombre paró a preguntar en una tienda de telefonía y me llevó a uno que estaba a un kilómetro.
Los hospitales de pago de la India no tienen nada que ver con los de España. En cuanto un médico me examinó un poco y me hizo una serie de preguntas me pusieron un catéter y la que lo hizo iba descalza y sin guantes de látex. Me empezaron a dar unos temblores como sin fuese el niño del exorcista y no podía controlarlos. Tras inyectarme calmantes y relajantes musculares la cosa mejoró. Me subieron a una silla de ruedas y fui pasando de sala de ecografía a sala de rayos X y después a observación en una cama en la que vete tú a saber quien había estado tumbado antes. Siguiéndonos a cada paso venía una india pequeñita con una libreta que iba cantando el coste de cada prueba que me realizaban. Tras dejarnos un rato en la cama de observación apareció el médico para explicarme que tenía un cálculo en el riñón de 9 milímetros y que debía quedarme en una de sus estancias de pago. Ya nos habíamos puesto en contacto con el seguro y habíamos elegido la habitación más cara. El jefe del hospital vino a pedirme la tarjeta de crédito para que prepagase la estancia. Me decía que pagase yo primero y que después lo reclamase al seguro. Le dije que no, que ya estábamos contactando con el seguro para solucionar el tema del pago. El tema no se solucionó hasta la tarde del día siguiente y a cada momento nos reclamaban la pasta. 
La habitación más cara del hospital tenía hormigas, mosquitos y en la ventana del baño cagadas de ratón. En ninguno de los baños de todo el hospital había papel higiénico, eso sí, había un cubo con una jarrita que ya habíamos visto en otros sitios y ahora ya sabemos para qué era. La intención del médico y del jefe del hospital era operarme allí mismo. Le dijimos que no, que teníamos el vuelo previsto para el día siguiente y la operación la haríamos allí. No pareció muy conforme con el tema y me dijo que tendría que firmar el alta voluntaria. Yo la firmé de mil amores. No me iba a operar en un sitio donde el personal sanitario iba descalzo y había constantes cortes de luz. Ni te digo la anestesia que se tiene que usar allí. Huimos despavoridos en cuanto nos dejaron. En el avión de vuelta me empezó de nuevo el dolor pero con una bolsa de agua caliente en el estómago y riñones se me pasó y pude dormir unas horas. En urgencias en España me dijeron que no me veían mal y que la piedra parecía haber empezado a caer sola. Tengo cita para el urólogo a ver que me cuenta del asunto.Este es el final de mi aventura en la India. Las fotos de lo que pude haber visto están sacadas de la página de turismo de Kerala. Las más feas son la entrada del hospital y el paciente impaciente al que no le han puesto ni pijama.
Cuando le decimos que somos españoles el nos dice que está muy contento con España porque apostó por ella en la final de Sudáfrica y ganó 10.000 rupias y por eso se ofrecía a llevarnos a ver alguna cosa interesante por 10 rupias. Me dejaba llevar su ricksaw pero le dije que no , que eso sería perjudicial para su business. El tipo nos llevó a ver la casa de un amigo que hacía varillas de incienso artesanales y donde nos explicaron todo el proceso de fabricación. Sí, también nos hicieron gastar 4 euros en un puñado
de inciensos que en otro sitio hubiesen sido más baratos. Es gracioso ver todo el tiempo que invierte esta gente para sacarse un par de euros. Después vimos un mercado municipal con típicos productos del lugar. Callejeamos de vuelta hasta llegar de nuevo al palacio que estaba muy bien 
iluminado por la noche. Me asomé a la puerta para ver si los policías que había de guardia me dejaban hacer una foto nocturna. Nos dejaron acceder un poco para ello y después uno me guiñó el ojo pidiéndome una little tip. Le di 10 rupias por un par de fotos que salieron mal porque requerían trípode.
colombiana que trabaja en su consulado en París y que lleva ya más de treinta días en la India. Nos está contando que lo p
asa mal comiendo en la India y no hace otra cosa que tragar plato tras plato. Se está metiendo entre pecho y espalda un plato de arroz especiado tremendo. Cogemos un Ricksaw en la carretera y tras negociar el precio nos lleva a la fábrica gubernamental de seda. La visita es muy interesante y todos los trabajadores al ver la tarjeta de visitante quieren explicarte su labor en la cadena de producción. Después pasamos a la tienda pero como no nos llama la atención nada no compramos. Mysore merece una visita de al menos tres días, lo nuestro se queda en un entremés.
El viaje que hicimos puede que sea el que mejor quede grabado en nuestro recuerdo. Fue una cosa difícil de olvidar. La gente como no cabía sentada ni de pie se tumbaba en las bandejas de los maleteros. El tránsito continuo de vendedores ambulantes dejaba un continuo olor a sus manjares cargados de curry y especias. El viaje duró más de tres horas, y en las paradas de enclaves rurales abundaban hombres con doty, bueyes astados tirando de carretas cargadas de cañas y cantidad de vividores que mendiguean a los pobres musulmanes que saben que no pueden negar la caridad. Una vez en el punto de destino y con olor a choto en el cuerpo fuimos andando al hotel que habíamos reservado y al llegar le dije mi nombre a la recepcionista y se quedó blanca. Me dijo que esperásemos un poco sentados y que si queríamos tomar algo. Dijimos que agua mineral. Viene un camarero con dos vasos de agua que los dos creímos ser mineral y resultó ser regular (del grifo). Tenía un gusto picante y yo bebí un trago de ella. Vamos que era para escupirla. Después trajeron la que si era mineral. Al momento apareció el manager 
del hotel para explicarme que no teníamos la habitación que habíamos reservado porque el señor que estaba antes se había indispuesto y no había podido irse. Le dije que no entendía muy bien el inglés pero que si lo que me estaba diciendo es que no había habitaciones en todo el hotel. Con cara de circunstancia me dijo que no. Que nos hacía un descuento en un hotel que había cerca. Nosotros le dijimos que en ese no porque no nos gustaba. Le dije que llamase a otro que estaba mejor pero un poquito más lejos para ver si tenía habitaciones. El hombre lo hizo y nos llevaron en Mercedes a un centro de Spa junto al campo de golf y la habitación nos salió más barata y el complejo era mejor.
Cuando vi su coche aluciné en colores. Ya no era hora de discutir y volver a regatear, nos metimos en el andrajoso coche del hombre andrajoso y tiramos millas. Cuando entras en las ciudades indias con esta gente y empiezas a ver los arrabales lo primero que piensas es que te van a secuestrar. En realidad el hombre era una buena persona (un poco sucia) que nos llevó al hotel lo más rápido que pudo (hora y media). Si me pareció caótica Bombay ahora, de uno a diez, la calificaría con un 8 y a Bangalore con un 10+. Hay que decir a su favor que están construyendo un metro aéreo por toda la ciudad. El hotel era muy majo y al entrar en la habitación nos sorprendimos mucho porque había dos camas simétricas de matrimonio que nos hizo pensar que estábamos ante un espejo. Una vez acicalados y despejadas las fosas nasales de la gran polución decidimos que lo mejor era ir a un mall que lo cierran a las diez de la noche. Como no somos tontos elegimos uno digno de los mejores sitios de Abu Dhabi. Las tiendas eran las marcas más caras en el mercado occidental, las etiquetas de los precios tenían ya seis dígitos. En la terraza pudimos cenar en un bonito restaurante italiano a la luz de las velas.
pasado en Goa. Es el último estado de la India en conseguir la independencia de la metrópolis colonialista. Los portugueses no querían soltarla ni locos. Tuvo que ser con una incursión militar india en el año 1961 cuando salieron por
patas. Vamos que esto era
portugués diez años antes de nacer yo. Mirando las esquelas de los periódicos locales casi todos los finados tienen nombres y apellidos portugueses. Después de ello se convirtió en un paraíso hippie. Hoy es un destino muy solicitado en las agencias de viajes.
Nuestro hotel tiene acceso directo a la playa en la que hay cantidad de chiringuitos (unos más preparados que otros). Las vacas campan a sus anchas por la arena y algún que otro turista les da sandía para que se refresquen. Aquí los perros viven asilvestrados vagando en grupo y disfrutando del sol como el resto de
seres vivos que hay en el lugar. Lo que más impacta al ver la playa de Candolim es el petrolero varado en la arena. Lleva 20 años junto a los
Eso sí, es sudor sin olor. Lo que huele un poco mal es el peaje
dos son 500 rupias. Saco de la cartera un billete de 1000 rupias y se le acelera el corazón. Me coge el billete y se lo entrega al de la taquilla que me devuelve unos billetes pero no me da tiques. El que me había cogido el billete me lleva de la mano a la puerta haciendo gestos al compañero para que nos deje pasar. Miro las vueltas y lo entiendo claramente. En mi mano tenía 650 rupias y las otras 350 fueron a parar a sus bolsillos. Han comprado mi silencio por un puñado de rupias (150=2,4€).
uita. Todos van con chilaba y casquete blanco. Se ven grupos comprando el almuerzo. Se ve como estrellan huevos sobre una bandeja, vuelta y vuelta, y lo comen con un pan ácimo que no se ve muy higiénico. Cuando la calle se hace más estrecha las aceras dejan de existir porque se usan como locales gratuitos para montar una barbería o negocios por el estilo. Los huecos que quedan son utilizados como vivienda. Se ve como hay en un hueco una familia entera, el niño durmiendo desnudo, la madre despiojando a la hija y el padre aspirando algún tipo de droga mientras quema papel de aluminio. Hemos llegado a un cruce y decidimos cambiar de dirección (bueno, lo decido yo) para llegar a un rascacielos que hay junto al paseo marítimo. 
La calle que cogemos sigue siendo igual de pobre pero ésta es hinduista, toda ella dedicada a talleres de tarjetas (bodas, felicitaciones, etc). Hay pequeños templos y alguna que otra vaca por la calle. Tener una vaca en Bombay es tener un medio de vida. Su dueño o dueña está junto a ella fabricando bolas de hie
rba que vende a la gente para dárselas y poder tocar un poco al animal. 
En el paseo cogemos un taxi hasta el embarcadero. Isla elefanta es una isla con un laberinto de cuevas construidas en la roca que forman un conjunto de templos del siglo 450-750 dC en el que hay un gigantesco relieve de Sadhashiva (un Siva de tres cabezas destructor, creador y conservador). 
La visita merece la pena pero, como pone en muchas guías, hay que llevar zapatillas de deporte. Si no lo haces, puedes coger un trenecito para que te acerque a las escalinatas y una vez allí subir en una silla tirada por dos indios. El lugar está plagado de monos y perros. Con los monos hay que tener cuidado
porque roban a los turistas. Uno de ellos fue corriendo hasta un japonés y le quitó de la mano una botella de agua que hábilmente abrió y bebió. Aquí en India el concepto de mascota es muy distinto al occidental. Ves como el rol canino ha pasado a pertenecer a las cabras, 
las pasean, las dejan atadas a las farola mientras entran al bar y les susurran al oído. Los perros en cambio es la casta paria del reino animal. El pobre mamífero, completamente dependiente del ser humano, vive sin vivir, es un fantasma, cuando los ves parece que están muertos. Los monos de “Isla Elefanta” lucen mayor humanidad compartiendo chucherías con “el mejor amigo del hombre”.
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